Circular de Collserola. SJD-Cerdanyola-Torre Baró-SJD

Ruta muy chula con algún tramo bastante técnico.

Nos encontramos en la parada del tranvía, final de línea en Sant Just y subimos por detrás del polígono hasta la urbanización de La Bonaigua. Después tras el puente en la bifurcación tomamos el tramo de la derecha, y subimos hasta los merenderos de Sant Pere Màrtir,
Ahí recogemos al tercer miembro de la expedición y pájaro guía, pues la ruta la hice con el CompeGPS Land y la brújula marcaba para donde le daba la gana. Es lo que tiene unir y pegar tracks para ahorrar trabajo, que queda una mierda.

De ahí subimos hasta el tenis, y continuamos por la trialera de la Muralla China. Una vez acabada, subimos hasta cruzar la carretera, y pasamo a Vallvidrera, ratoneamos por las calles hasta pasar un par de corriols, y tras la pista forestal tomamos la trialera de La Sargantana a mano izquierda. La hacemos a toda castaña y al final, en pista de nuevo, giramos a la derecha, carretera y enlazamos con El Aqueducto. Trialera muy puta en un par de tramos, mis frenos echando humo casi, el disco delantero acabó de fundirse -era el de origen y ya tenía 3 años... - Hay dos puntos complicados, pero es una trialera espectacular, además de muy larga, He de separar el track para tenerlas todas controladas.

Una vez acabada la megatrialera, casi en linea recta toda, que acaba en Cerdanyola, pasamos por el merendero con la idea de comerse una buena butifarra, pero está cerrado, así que seguimos hasta el pueblo (Ca N'Olivé) y nos encontramos en el restaurante Xerolivé. Muchas bicis aparcadas, muy buen rollo el camarero, y la chica que atienda, estupenda. Ganaría mucho con el pelo largo.

Después del parón técnico, volvemos al merendero, haciendose un poco pesado los primeros metros (que además mi TT Larsen trasero estaba en modo semislick y me iba lastrando como una roca), y seguimos por corriols, hasta llegar a un tobogán natural de arena. Un colega, con una rígida, se tira. El siguiente baja andando, y a mi me toca desempatar. Decido tirarme, y from lost to the river. Lo bajo con éxito aunque con un pie desenganchado. Mola un huevo!! Necesito una GoPro!!

 Tras la diversión, pero, llega una aburridisima pista forestal que pasa por la zona de Torre Baró. Decido hacerla mas divertida, por que encima es hipermegalarga, y me tiro por una pendiente, casi pared, que hay pocos metros después de un puente, puesto que ya la hice una vez hace tiempo, auque en esta ocasión la hago demasiado rápido, se me desvía la rueda delantera hacia un lado, paso por encima de una piedra y a tomar por culo, castañazo.
Luego em di cuenta de que en el giro de manillar se rompió varios hilos del cable del cambio trasero, un Jagwire azul de teflón.

Seguimos adelante, y decidimos variar un poco la ruta para pasar por la Font Groga, así limpiarme un poco el codo y la rodilla, y la vuelta la modificamos un poco también, para evitar cruzar entera la carretera 'camí' de les Aigües. Llegamos hasta el inicio de la trialera de La Virgen, y unos tiran por ahí mientras que mi regreso a casa es por la derecha, por pista, Sant Pere Màrtir, Sant Just, y para casita.

Las únicas fotos que tomamos, son las del restaurante. Habrá que poner un bolsillo rápido en algún lado para ir tomando mas fotos... si no estas explicaciones son aburridas y no puede mostrarse los increibles lugares por los que pasamos a veces.

A ver si junto dinerillo para una GoPro!!!

Collserola, 'Ruta del Dragón'

Bueno, he bautizado así a esta ruta por la silueta que tiene, que asemeja un dragón con las alas abiertas.

Salimos de San Joan Despí por la ciudad deportiva del Barça y pasando por la parada del tranvía de Sant Feliu/Consell Comarcal, para cruzar la rotonda hasta la Avenida Riera, por el polígono industrial donde se rodaba el programa de Buenafuente.
Seguimos el camino hasta el final, girando la rotonda a la izquierda en dirección al polideportivo de La Miranda. Ahí abandonamos el asfalto por fin y seguimos por pista forestal, siempre recto, y acabamos en la Plaça de Mireia, inicio (o final, según se mire) del Camí de les Aigües, o 'carretera sin coches de les aigües' mas bien...

Subimos en dirección al tenis de Ciudad Diagonal, y en la pista forestal que empieza en la cadena, seguimos la trialera que parte justo desde ahí. Esa es la Muralla China, y acaba justo en la parte que veis del track completamente recta hacia arriba a la carretera (si vais hacia abajo, llega al tenis San Gervasi).

Una vez cruzada la carretera, que no es muy transitada, encontramos dos caminos a la izquierda y uno a la derecha. El primero de la izquierda es la bajada del Dragon Khan, el segundo es otra pista forestal con cadena que va a la zona de Les Fonts i por ahí, y el de la derecha es el que nos lleva a Vallvidrera. Seguimos por la derecha, y antes de llegar al desvío a la derecha de Vallvidrera, vamos a la izquierda a la bajada del pantano.

Aprovechamos el lugar tan peculiar para hacer un pequeño stop y hacer alguna foto

Tras pasar por el pantano, seguimos todo recto hacia abajo pasando la estacion de los FFCC de Baixador de Vallvidrera, y justo al pasar la de Les Planes hasta llegar al restaurante de Can Pichurri, un lugar estupendo si quereis pararos a tomar un bocata o una tostada. Las de butifarra con queso y pimiento verde, espectacular, probadla si tenéis ocasión, eso debería de ser patrimonio de la humanidad o algo así.

Subimos por asfalto una urbanización muy tranquila (también podeis ahorraros ese trozo, justo al pasar el parque del pantano subiendo a mano izquierda por pista muy inclinada) hasta arriba y encontrar una pista a mano derecha, que tras un sendero corto nos lleva a una cadena, que hemos de atravesar, cruzar el camino y seguir subiendo. Arriba del todo encontramos algo bastante insólito, tras la casa okupa encontramos una escultura de un león chino...

...que da nombre a la siguiente trialera: la del Dragon Khan. Una bajada técnica en algunos tramos, sobretodo un pedazo de salto que hay, y si tienes el sillín abajo y un par de pelotas puedes bajar por la derecha, o como alguno que han visto con una de DH, directamente saltar por todo el medio.

Al final, acabamos la trialera en la carretera, donde hemos tirado antes a mano derecha. Seguimos el camino de antes, pero ahora seguimos por Vallvidrera.

Atravesamos Vallvidrera hasta un sendero que nos conduce por detrás de la Torre de Collserola, para seguir subiendo hasta una pequeña urbanización de unas pocas casas aisladas, junto al parque del Tibidabo, rodeándolo por detrás. Esta vez seguí por la pista apra ahcer la trialera de La Sargantana entera, pero es una tontería porque el inicio es cuesta arriba, así que la hice entera, pero el primer tramo de subida hasta la pista forestal que le da acceso y he dejado atrás hace un rato. Esta trialera, no muy técnica, mas bien facil y en su tramo final de piedra grande y alisada por el agua, nos deja tras unos escalones en la carretera de Vista Rica, la que continúa de la Arrabassada para el Tibidabo. Paso de ir esta vez al mirador de los pajaros y me subo hasta pista en dirección al camí de les aigües. Intento bajar por la trialera de El Cortafuegos, pero la piedra que hay la hace solo para DH, yo paso, asi que vuelvo a subir y continúo por la pista del Camí Can Borni hasta que se cruza con la 'Carretera' de Vallvidrera a Barcelona, me meto por la trialera que lleva hasta la Carretera de les Aigües. A partir de ahí, pista tranquila ya bastante transitada por corredoras que le hacen a uno girar el cuello.

Al llegar al mirador que hay justo antes de llegar al puente de madera, se me ocurre la genial idea de bajar por la trialera de al lado. Al final, la bajé andando, eso es DH total, así que no lo aconsejo para nada.

Los detalles de la ruta, los teneis mas abajo.

un saludo!

¿Cuándo hay que cambiar la cadena?

¿CUÁNDO HAY QUE CAMBIAR LA CADENA?

Y el casete...

Las principales marcas de herramientas para bici disponen de un medidor de estiramiento de la cadena, sin embargo si tienes una regla de medir puedes conseguir saber si ya ha llegado la hora del cambio. Hay que medir la cadena perfectamente estirada entre 21 pines y debe medir 254 mm. Si mide 255 mm ya se ha alargado 1 mm, que es la elongación que nos define que ya es momento de cambiarla. 

 

Respecto al cambio de platos y piñones, no existe una regla exacta ya que su desgaste depende en gran medida del estiramiento de la cadena pero también de las condiciones de uso, limpieza de la cadena, correcto engrase... Sustituyendo la cadena cada 1.500 km asegurándonos que no se ha estirado 1 mm, prolongaremos el uso de estos en torno a 3-4 cambios de cadena. Si al montar la cadena nueva se aprecian saltos, es decir, deslizamientos de la cadena sobre el piñón que está seleccionado, será el momento de cambiarlo. Igualmente puede ocurrir con los platos. Un claro indicador es el "afilado" de los dientes: si han perdido la forma de "volcan" con el extremo más bien plano, adoptando una forma de "pico" puntiaguda, es un síntoma de que las laderas se han desgastado y por lo tanto la cadena no se sujetará, requiriendo un cambio.

 

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Ajusta tu bici a tu peso

Ajusta tu bici a tu peso

A diferencia de un coche donde la mayor parte de la masa la pone el propio vehículo, en la bici el máximo aporte de peso es cosa tuya, por eso es tan importante personalizar la suspensión según tus características ya que hay enormes variaciones de ajustes entre una persona de 55 kilos y una de 90. No te complicamos mucho, sólo un par de adaptaciones básicas.

PRECARGA

Con esta palabreja nos referimos al umbral inicial de activación de la suspensión, esto es, la fuerza mínima necesaria para que empiece a moverse. Si eres un tipo pesado necesitarás que el amortiguador tenga mayor precarga inicial (presión en un sistema de aire y giros de muelle en un sistema con muelle metálico) para que no vaya medio hundido sólo con tu peso. Por el contrario, una persona muy ligera necesitará mucha menos precarga en el amortiguador para que la suspensión se mueva.

Una forma fácil de ajustar la precarga es sabiendo que la suspensión debe comprimirse, cuando subimos a la bici, de un 15 a un 30% de su recorrido total, según prefieras que se sienta más firme (15%) o más sensible (30%) con todo el rango intermedio posible. Si tu bici tiene amortiguador de aire, sigue estos pasos para ajustar la presión a tu peso. Necesitarás una bomba especial de alta presión que en muchos casos se incluye con la bicicleta.

1. Mide la longitud total del amortiguador, del anclaje superior al inferior, sin peso encima, totalmente extendido.

2. Quítale todo el aire, presiona sobre el sillín abajo mientras accionas la válvula con el dedo para que no quede nada y mide nuevamente el amortiguador, ahora totalmente comprimido. La diferencia entre 1 y 2 es el recorrido del amortiguador (que no el de la rueda trasera).

3. Resta 1 – 2 y a lo que te dé, (supón que sea 190 – 130 = 60 mm) aplícale el % que estimes para tu estilo de conducción y terreno, más próximo a un 15% si vas por zonas poco bacheadas y buscas máxima velocidad con menos comodidad y más próximo al 30% si tu caso es el contrario.

4. Pongamos un 20%, por ejemplo, de esos 60 mm totales, o sea 12 mm. Hincha el amortiguador y luego súbete a la bici despacio, con la mochila que lleves encima habitualmente, casco y todo el peso habitual, apoyado en un árbol, y mide lo que se comprime el amortiguador con ese peso. Para medirlo puedes aprovechar el anillo de goma que suele tener el émbolo, mirando lo que se ha desplazado una vez que te bajes, o también puedes pedirle a un ayudante que mida el amortiguador contigo subido en la bici para comprobar que se ha comprimido esos 12 mm que estimamos.

5. Ahora sólo tienes que dar más aire o quitar y seguir haciendo pruebas de subirte a la bici hasta que el amortiguador se comprima esa distancia que hemos puesto como ejemplo.

REBOTE

Muchos amortiguadores tienen regulación externa de rebote, que suele ser un dial rojo, y esta regulación permite abrir o cerrar más el paso de aceite para contener la extensión de la suspensión. Si un amortiguador no tuviera control de rebote tras absorber un bache te lo devolvería recuperándose fuerte con una intensidad casi igual a la del bache que acabas de pasar.

Para regular el rebote usaremos un escalón o bordillo alto, de 25 a 35 cm, que bajarás sentado en el sillín. Primero el amortiguador se hunde y al instante se recupera. Pues bien, esta extensión debe ser un solo movimiento rápido pero sin brusquedad. Al extenderse debe hacer un solo rebote rápido pero no brusco.

• Si la suspensión, después de subir, baja un poco una segunda vez, el control de rebote es escaso, gira el dial rojo en sentido horario ¼ de vuelta y sigue probando hasta que rebote sólo una vez...
• Si la suspensión no vuelve a su posición al instante, gira el dial rojo ¼ de vuelta en sentido antihorario hasta que la recuperación sea inmediata pero sin un segundo rebote.

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Merecen la pena los tornillos de titanio?

Sus ventajas con respecto al acero y aluminio, y lo que hay que vigilar...

La longevidad del titanio es bien conocida, así como su ligereza y su excelente relación resistencia-peso, superior a la de cualquier otro material. Referente al acero, la calidad de tornillos se representa por dos números separados por un punto. El primer número representa la resistencia a la tracción (x100 MPa). El segundo, el límite elástico en porcentaje (x10%) respecto al primero. Por ejemplo, un tornillo de calidad 8.8 está fabricado con acero de resistencia a la tracción 800MPa y límite elástico 640 MPa. Los tornillos de titanio Ti Grado 5fabricados por Lowde (uno de los mayores especialistas nacionales en producción de titanio) equivaldrían a un tornillo de acero de calidad superior 10.8, con menos de la mitad de peso gracias a la densidad inferior del titanio.

Sin embargo, además del precio mucho más caro que el acero o aluminio, para obtener las mejores prestaciones en un tornillo de titanio hay que cumplir unas mínimas medidas cautelares, que de no hacerlo desembocarían en un deterioro prematuro o incluso roturas:

 

Rosca: Revisa que la rosca donde vas a montarlo no contenga suciedad. Un buen truco es roscar primero un tornillo de acero para repasar la rosca. Utiliza grasa, ya que los tornillos de titanio tienen a "agarrotarse" por la corrosión galvánica que se crea entre dos materiales distintos en contacto.

 

Par de apriete: Respeta siempre el par de apriete. Si lo superas sobrecargarás el material, superando su límite elástico del tornillo y pudiendo llegar a romperlo. Utiliza una llave dinamométrica.

Y como complemento al artículo de la revista Bike, os añado una tabla de dinamometrías del titanio, muy útil para saber que pares de apriete necesitas para cada tornillo.

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Ampliado de | Lowde, tornillos y aplicaciones de titanio

El pedaleo perfecto en cuatro pasos

La altura, el nivel y el retroceso del sillín son puntos fundamentales para que tu posición sea la ideal y no sólo evites lesiones, sino que también puedas disfrutar de la bici al 100 %. Éstos son los pasos fundamentales que debes seguir para una colocación perfecta encima de la bici y un pedaleo perfecto.

Los pasos

1- Si has seguido los pasos de cómo colocar las calas en tus zapatillas y cómo buscar la medida desde el eje de pedalier hasta la parte superior del sillín, tienes que aplicar esa medida en tu bici para tener el punto de partida sobre la colocación del sillín.

2- Encima de la bici y con las dos zapatillas caladas en los pedales, baja una de las piernas hasta que la biela se sitúe perpendicular con el suelo, un poco adelantada con respecto al sillín. Siéntate ligeramente adelantado sobre el plano del sillín. La planta del pie debe estar recta y con la rodilla en flexión, como ves en la foto. La pierna no debe quedar completamente estirada, ya que indicaría que estás demasiado alto, ni en excesiva flexión, lo que supondría que vas muy bajo. La posición adecuada se suele lograr con cambios en la altura del sillín de más-menos 2 cm con respecto a la distancia que nos dio en el primer cálculo.

3- El ajuste de la plomada consiste en buscar la línea recta entre la rótula y el eje del pedal. Para esto pondremos las dos zapatillas caladas en los pedales y las bielas paralelas al suelo. Dejamos caer la plomada desde el punto de rotación interno de la rótula, como se aprecia en la foto, y la línea vertical de la cuerda debe coincidir con el centro del eje del pedal. Si la cuerda queda por detrás del eje, hacia el pedalier, el sillín estará muy retrasado, y si ésta sobrepasa el eje del pedal hacia los dedos de los pies, el sillín estará demasiado adelantado; es decir, más cerca del manillar.

4- Una vez que tenemos la altura correcta, llega el momento de poner el sillín completamente plano con la ayuda de un nivel. Aseguraros de que la superficie del suelo donde tenéis la bici es una zona plana. Aunque hay gente que prefiere llevarlo un poco más bajo en la zona delantera para evitar molestias, lo ideal es llevarlo completamente plano.

Los detalles

Las posiciones del sillín y de las manos sobre el manillar son igual de importantes para conseguir una colocación perfecta encima de la bici.

1- Un sillín situado con demasiado retroceso puede hacer que tu rodilla tenga que estirarse más de lo debido para hacer un ciclo de pedalada completa.

2- Una posición muy adelantada del sillín hace que el cockpit en el que nos movemos se reduzca de espacio, con la consiguiente incomodidad a la hora de maniobrar.

3- Debemos evitar posiciones forzadas de nuestras muñecas al agarrar el manillar. El eje longitudinal de los antebrazos, el de las manos y el de los dedos deberían coincidir en la acción de frenar.

¿Qué es el SAG?

Podemos decir que el SAG es todo el recorrido que se comprime una horquilla o un amortiguador con tu propio peso, de una manera estática; es decir, sin movimiento. Lo mejor para asegurarse de que estamos en el SAG adecuado es poner la presión de aire que recomienda el fabricante y subido a la bici, sin moverse, con la ayuda de alguien, comprobar que tanto amortiguador como horquilla se comprimen en torno a un 20-25 % del recorrido total. Depende de la modalidad tendremos más o menos SAG, así como de los sistemas de suspensión.

Siempre es importante consultar el manual del fabricante o su propia web, donde suelen explicar el SAG correcto de cada modelo. Marcas como FOX o Cannondale tienen su propia aplicación para smartphones y tablets, donde puedes poner con precisión tu SAG adecuado. Un SAG muy pequeño indica una precarga de aire o muelle demasiado alta, mientras que un SAG muy grande indica baja precarga de aire o de muelle. El SAG es muy importante, ya que de llevarlo mal tarado, las reacciones de la bici, así como la propia geometría de la misma, cambian notablemente su comportamiento y rendimiento.

Visto en | solobici.es

Calcula tu geometría ideal

Si quieres que tu bici te quede como un guante tal vez deberías saber algo más sobre la geometría que necesitas...

Antes de nada os diremos que los datos que obtengáis son de referencia. Sobre ellos se pueden realizar ligeras variaciones en función del tipo de uso que se hace de la bici y del estilo de conducción, pero es una aproximación perfecta para tener un punto de partida neutro sobre el que probar.

Las medidas de tu bici 
Los datos más comunes que tienes que conocer en tu bici son los siguientes:
Talla. 
Longitud de tubo horizontal 
Longitud de potencia 
Altura de pipa de dirección 

Paso 1
Toma tres medidas:
1. Altura corporal: No es la altura total, la vamos a tomar desde la zona donde se unen las clavículas hasta el suelo, sin calzado. 
2. Longitud de pierna: Como veíamos en los puntos anteriores, desde la entrepierna al suelo. 
3. Longitud de brazo: Desde el hueso más prominente de la articulación del hombro, por encima, hasta el centro de la palma de la mano. 

Paso 2 
Dimensiones del cuadro. (ver tabla imagen 2)
Con tu longitud de pierna vamos a obtener la altura del cuadro, o talla. También podemos estimar la altura de la pipa de dirección y la longitud de la potencia  que es la pieza que une el manillar con el resto de la bicicleta. La altura de pipa de dirección es orientativa, porque en muchos casos depende del diseñador del cuadro y no es un estándar fijo entre las marcas. 
La medida de la potencia  se toma desde el centro del tornillo de ajuste al centro del manillar. 

Paso 3
Alcance 
Altura corporal + Longitud de brazo - Longitud de pierna = Alcance 

Paso 4
Altura de sillín (ver tabla imagen 3)
Con el dato del alcance del paso 3 vamos a obtener la altura de sillín que tendrías que llevar. Te recordamos que esta cifra se toma desde el centro del pedalier hasta la parte alta del asiento, en su zona media, siguiendo la línea que nos marca el tubo del sillín. 

Paso 5
Longitud de tubo horizontal 
A partir de la altura de sillín, restando la longitud de potencia recomendada podemos obtener el dato de la longitud teórica de tubo horizontal. Muy importante, a este dato se le puede aplicar un factor de corrección en función del uso que hagas de tu bici y de tu sexo. 

Altura de sillín - Longitud de potencia = Longitud teórica de tubo horizontal 

Paso 6 
Corrección (ver tabla imagen 4)
Sobre los datos que hemos obtenido, corregimos las dimensiones, según hagas con tu bicicleta rally-competición o uso deportivo, excursiones o freeride. También hay variación entre hombres y mujeres. 

Paso 7 
Tu propia geometría 
Anota los datos y ya tienes tus medidas personalizadas. 
Longitud de tubo superior =
Altura de pipa de dirección =
Longitud de potencia =
Altura de sillín = 
Os recordamos de nuevo que esto es una referencia. Vuestra experiencia y vuestras sensaciones también intervienen en estas ecuaciones, para modificar las dimensiones de forma que aprovechéis a tope la geometría de la bicicleta de montaña para obtener la máxima comodidad con toda la eficiencia posible, por eso os contamos en qué influyen los cambios en cada caso. 

Paso 8 
Adaptación 
Las dimensiones estándar de las bicicletas de montaña raras veces se adaptan a la perfección a tus medidas, porque cada cuerpo es diferente. Los fabricantes sacan al mercado diseños con geometrías "medias" que luego tú tendrás que adaptar a tus características. Por suerte no suele ser problema, ya que podemos hacer variaciones de la posición de manillar y sillín con facilidad.
- Longitud de tubo superior . Es la medida crucial en las dimensiones de un cuadro. Las desviaciones medias dentro de los valores ideales personales que hemos calculado no van más allá de los dos centímetros, algo que podemos compensar con una potencia más o menos larga, hasta un máximo de unos 15 mm. Existen potencias que permiten ajustar la longitud, con las que podrías encontrar tu posición ideal haciendo pruebas en las zonas por las que sueles moverte con tu bici. 
- Altura de pipa de dirección. Una pipa de dirección corta puede compensarse hasta en unos 4 cm. Para elevar el manillar puedes añadir espaciadores debajo de la potencia, cambiar la potencia por una con un ángulo más vertical o poner un manillar de doble altura (con las puntas elevadas en lugar de ser plano). A veces las personas más altas tienen que combinar varias de estas medidas. Si la pipa es demasiado alta tienes menos posibilidades: poner una potencia más baja o un manillar plano. En general los fabricantes incluyen espaciadores debajo de la potencia, que puedes quitar para variar la altura, cambiándolos de la parte inferior de la potencia a la parte superior. 
- Altura de sillín. Los ajustes son tan sencillos como subir o bajar la tija de sillín, aunque es fundamental partir de la longitud correcta de tubo de sillín del cuadro: si mides 1,80 m. no puedes coger un cuadro en talla pequeña y poner una tija de sillín larguísima para compensar, porque la bicicleta te estaría corta y sería muy inestable. Tampoco puedes usar un cuadro que te esté grande simplemente bajando el sillín a tope, porque aparte de que podrías dañarte "ahí mismo donde estás pensando" en una descabalgada imprevista, te resultaría difícil de manejar por un tamaño excesivo.

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